"Пежо-206" – один из самых популярных автомобилей в классе супермини. А механики фирменных техцентров считают его самым беспроблемным из всех "Пежо".

Рассказ о трех-четырехлетних машинах мы обычно начинаем с того, чем интересен автомобиль и кому следует обратить на него внимание. В данном случае все очевидно. «Пежо-206» – признанный дамский угодник. Симпатичный «львенок» с первого взгляда разбивает женские сердца, поэтому если речь зайдет о выборе машины для вашей супруги или дочери, 206-й будет одним из главных претендентов.

Впрочем, представители сильной половины человечества за рулем этого автомобиля также выглядят вполне уместно. Недаром существуют «заряженные» версии 206-го. А по ездовым качествам интересна любая модификация – даже со скромным мотором. Так что если нужна городская машина, «Пежо-206» можно рассматривать и для себя любимого.

Дорожная соль не берет кузов, но вредит электрике

Главная деталь любого автомобиля – кузов, у 206-го нареканий не вызывает. Обладая 12-летней гарантией от сквозной коррозии, он стойко переносит московские соляные атаки. Во всяком случае, если кузов не был халтурно восстановлен после аварии, коррозии на 3–5-летней машине быть не должно. От дорожной соли страдает лишь лакокрасочное покрытие задней подъемной двери, которое со временем может облезать. Лечится перекраской. Кстати, количество дверей – три или пять – для подержанного 206-го не принципиально. Массивные «ворота» на трехдверках с возрастом не провисают.

И все же соль с грязью 206-му досаждают. От них страдают некоторые расположенные под капотом и плохо защищенные детали. По московской соли примерно через два года приходится менять ролики приводного ремня, электромуфту включения кондиционера и восстанавливать штекерные разъемы реле вентилятора мотора. Реже соль добирается до электрического разъема «мозгов» двигателя. Здесь важно не запустить болезнь. Как только мотор начал хандрить, поезжайте в сервис и проверяйте разъем. Одно дело восстановить сгнившую колодку разъема и совсем другое – компьютер.

Электрооборудование салона практически безотказно. Бывает, «летят» моторчики электростеклоподъемников, но, как правило, от попыток опустить примерзшее стекло. Арматура интерьера тоже надежна. Правда, на машинах первых выпусков самопроизвольно раскладывались передние кресла – не выдерживал нагрузок механизм регулировки угла наклона спинок. Но его меняли по гарантии.

«Один и четыре» – золотая середина

Если не считать недавно дебютировавший 206RC со 177-сильным мотором, на маленький «пыжик» устанавливаются четыре бензиновых двигателя и два дизеля.

Дизели для нашего рынка – вовсе экзотика, а из бензиновых моторов реже всего встречаются 1,1-литровый (60 л. с.) и 2-литровый (136 л. с.) агрегаты. Первый даже для компактного 206-го слабоват, а второй, наоборот, избыточно мощный и устанавливается лишь на «горячую» версию S16.

Совсем недавно на вторичном рынке начали появляться экземпляры, оснащенные 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 109 сил. По динамическим характеристикам мотор очень хорош. Если стрелку тахометра не опускать ниже 4 тысяч, 1,6-литровый «Пежо-206» становится весьма шустрым. Однако в дебютном для себя 2001 году новый 16-клапанник был еще «сырым». Нельзя сказать, что устранение детских болезней разорительно, но если первый владелец не вылечил их по гарантии, долларов на 300 налететь реально.

Поэтому оптимальным для 206-го представляется наиболее распространенный 1,4-литровый 8-клапанный мотор мощностью 75 сил. По динамике его хватает, а в эксплуатации он самый неприхотливый. Кстати, весьма актуальная для 206-го автоматическая коробка передач на поставляемых в Россию машинах сочеталась исключительно с 75-сильным двигателем.

Капризы мультиплекса

В 2001 модельном году на «Пежо-206» появилась мультиплексная электропроводка, позволившая многократно сократить количество проводов. Однако передовая технология пока дает сбои – электрооборудование периодически «глючит». Например, в ответ на включение «дворников» могут заработать вовсе не они. Обычно в таких случаях бывает достаточно снять и снова установить клемму аккумулятора.

Еще одна возможная неполадка в электрооборудовании на «мультиплексных» машинах не связана непосредственно с проводкой. Иногда ломается рычаг указателя поворотов. Однако блок подрулевых переключателей дилеры меняют по гарантии.

Моторы в эксплуатации

Двигатели «Пежо» традиционно привередливы к масляной диете. В них желательно заливать масла от придворных поставщиков концерна PSА – фирм «Тоталь» или «Эссо». Все бензиновые моторы 206-го требуют замены ремня ГРМ с роликами через 90 000 км. Свечи на них в наших условиях служат в среднем 20 000–30 000 км. А вот антифриз залит на весь срок службы. От владельца требуется лишь контролировать его уровень (доливать можно только фирменный антифриз «Пежо»).

Моторы объемом 1,1 и 1,4 л идентичны по конструкции. Они – самые неприхотливые и беспроблемные. Особенно хорош в наших условиях 1,4-литровый двигатель без катализатора, который поставлялся в Россию до 2001 модельного года. Раз нет катализатора, значит, нет проблем с этилированным бензином. Кроме того, машины с таким мотором продавались у нас с на адаптированной под плохие дороги подвеской. Узнать двигатель без катализатора можно по обозначению К6D или К6Е в идентификационном номере автомобиля.

Характерных болезней у 1,1- и 1,4-литрового моторов немного. Бывает, выходит из строя блок катушек зажигания и регулятор холостого хода. Последнего хватает на 60 000–80 000 км, а если придется менять блок катушек, вы купите новый, измененной конструкции, и забудете о нем. С возрастом (примерно к 100 000 км) на обоих моторах «подходят» маслосъемные колпачки, в результате чего повышается расход масла.

К этому же пробегу обычно начинают мокнуть сальники распределительного и коленчатого валов. Поэтому колпачки лучше поменять вместе с сальниками. Клапаны на 1,1- и 1,4-литровом двигателях регулируются винтами, и теоретически делать это нужно регулярно. Но, как показывает практика, зазоры можно проверить лишь на 120-тысячном ТО. Но даже на таком пробеге регулировка, скорее всего, не понадобится.

Новый 1,6-литровый мотор возрастными недугами еще не обзавелся. Пока можно говорить лишь о детских болезнях. В первый год выпуска двигатель страдал течью термостата и прокладки головки блока, а также повышенным расходом масла из-за проблем с маслосъемными колпачками. Иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы клапанов. Как обычно, в таких случаях меняются все 16 штук.

В среднем по больнице температура нормальная

Шасси 206-го нельзя однозначно назвать хлипким или, наоборот, выносливым. Одни детали весьма долговечны, а другие можно считать расходным материалом.

Наиболее частого внимания требует передняя подвеска. Примерно через каждые 30 000–60 000 км по нашим дорогам придется менять стойки стабилизатора, наконечники рулевых тяг и нижние рычаги подвески. Но если стойки и наконечники – детали копеечные, то рычаги в сборе по $110 за штуку приходится покупать лишь из-за того, что к означенному пробегу изнашиваются шаровые опоры. А они – несъемные. Газонаполненные амортизаторы, появившиеся с 2001 модельного года, выносливостью тоже не отличаются – служат примерно 60 000 км. Масляные амортизаторы, что устанавливались ранее, более долговечны.

Зато фирменная французская штучка – торсионная задняя подвеска напоминает о себе крайне редко. Например, задние амортизаторы ходят по 120 000–150 000 км. Однако вовсе забывать о задней подвеске владельцу подержанного 206-го нельзя. Как только сзади появятся постукивания на неровностях, надо будет проверить и при необходимости заменить игольчатые подшипники продольных рычагов. Иначе они накатают на торсионной балке канавки и тогда под замену пойдет вся балка. А это – больше тысячи долларов.

Рулевая рейка и насос гидроусилителя зарекомендовали себя весьма надежными агрегатами. Тормоза – тоже беспроблемны. Правда, передние тормозные колодки ходят недолго. Оригинальные – в среднем 20 000 км. А тормозные диски из-за малых допусков по износу требуют замены после каждого третьего комплекта колодок.

Покупаем?

Как свидетельствует статистика, «Пежо-206» к 3–4-летнему возрасту демонстрирует среднюю надежность и долговечность. Автомобиль не идеальный, но и не самый проблемный. Есть детали с прогнозируемо малым сроком службы (в передней подвеске), случаются и поломки, но ничем особо криминальным 206-й пока не прославился. Во всяком случае, если сумеете сохранить компьютер двигателя и балку задней подвески, единовременных крупных трат, скорее всего, удастся избежать. Кроме того, в активе 206-го невысокая стоимость оригинальных запчастей. По многим позициям она такова, что владелец 3–4-летней машины может не обременять себя поисками «неоригинала».

Но самое главное, что харизматичность «Пежо-206» (в классе супермини он такой же лидер, как «Гольф» в классе С) полностью оправдывает расходы на его содержание. Так что если нет денег на покупку нового 206-го, подержанный вполне можно рассматривать.

Вот только цены на вторичном рынке 3–4-летних экземпляров в среднем составляют $9000–11 000. Ничего не поделаешь – маленькие машинки во всем мире медленно теряют в цене.

«Механика» или «автомат»?

Выбирать можете по своему усмотрению – характерных серьезных проблем нет ни у ручной, ни у автоматической трансмиссии.

В «механике» масло залито на весь срок службы, а сцепление при правильном с ним обращении служит в среднем 100 000–120 000 км. После второй-третьей зимы может закиснуть кулиса переключения передач. Если вовремя не поменять (или хотя бы не смазать) пластиковые втулки, от чрезмерных усилий, прилагаемых к рычагу, может лопнуть болт, крепящий кулису к коробке. В специализирующихся на «Пежо» техцентрах обычно ставят болт другой конструкции. Но операция по его замене, возможно, окажется довольно трудоемкой. Кроме того, со временем порой начинает хрустеть промежуточный подшипник правого привода. Его придется заменить.

Автоматическая коробка также имеет пожизненный запас масла. Однако в нее встроен датчик качества масла, который при необходимости подаст сигнал о его замене. В целом «автомат» довольно надежен. Если не считать случаев откровенно неумелого обращения с ним, среди возможных неполадок отметим падение уровня масла через подтекающий сальник левого привода (типичная болезнь) и выход из строя одного из датчиков, включенных в цепь электронного управления. В случае любых неисправностей начинают мигать индикаторы спортивного и зимнего режимов. Коробка при этом встает в аварийный режим, позволяя добраться своим ходом до техцентра.