История модели

1995 год. Дебют седана « Пежо 406». Двигатели – четырехцилиндровые рядные, бензиновые, серии XU: 8-клапанный 1,6 л, 65 кВт/88 л. с.; 16-клапанные 1,8 л, 66 кВт/90 л. с. (для России 70 кВт/97 л. с.), 81 кВт/110 л. с. и 2,0 л, 97 кВт/132 л. с. (для России 90 кВт/125 л. с.); дизельные с турбонаддувом серии XUD: 1,9 л, 66 кВт/90 л. с. и 2,1 л, 80 кВт/110 л. с. Коробки передач – М5, привод – передний.

1996 год. Премьера универсала и купе. Автоматическая коробка передач. Бензиновые двигатели: Р4 с турбонаддувом 2,0 л, 108 кВт/150 л. с. и V6 серии ES 2,9 л, 140 кВт/194 л. с.

1998 год. Турбодизель с непосредственным впрыском серии DW: 2,0 л, 80 кВт/109 л. с.; бензиновый двигатель серии EW: 2,0 л, 99 кВт/135 л. с.

1999 год. Рестайлинг: изменились бамперы, радиаторная решетка, фары, появилась горизонтальная полоса по центру задних фонарей, 15-дюймовые колеса на всех автомобилях. Расширился список дополнительного оборудования. Модификация двигателя V6 2,9 л, 152 кВт/207 л. с.

2000 год. Новые двигатели серии EW: 1,8 л, 85 кВт/116 л. с. и 2,2 л, 116 кВт/158 л.с.

2001 год. Двигатель EW с непосредственным впрыском 2,0 л, 103 кВт/140 л. с. (в Россию не поставлялся), турбодизель DW 2,2 л, 98 кВт/133 л. с.

2003 год. Изменился внешний вид: появились хромированные окантовки и вставки на молдингах. Расширился список штатного оборудования (складные зеркала, подушки и т.п.).

В России эти авто стали стремительно завоевывать популярность в конце 90-х, когда начались их официальные продажи. « Пежо 406» стал одним из самых востребованных в первую очередь из-за выгодной цены. Но выбирали «француженку» не только по расчету, но и по любви – за стильный, стремительный дизайн, просторный салон, тишину и великолепную управляемость. Сегодня дилеры распродают последние экземпляры, но эта модель еще много лет будет пользоваться спросом на вторичном рынке. Четырех-пятилетний « Пежо 406» стоит в Москве 10–12 тыс. долларов. А сколько отложить на содержание?

Чего изволите?

За девять лет «пыжик» обзавелся целой гаммой двигателей. Свою лепту в их разнообразие внес рынок третьих стран (к ним французы относят и Россию): с 1997 года сюда поставляли «четыреста шестые», рассчитанные на «92-й» бензин, в том числе этилированный. Модель двигателя легко определить – она обозначена в позициях VIN с шестой по восьмую. Если средний символ трехзначного кода – F, это мотор для Западной Европы, если 6 – для России. Стойкость к этилированному топливу сейчас уже не принципиальна, а вот отсутствие лямбда-зонда и нейтрализатора на восьмиклапанном 1,8 л (L6A) – козырь, особенно для российской глубинки: чем проще автомобиль, тем лучше.

Самый спорный выбор – двигатель 1,6 л, унаследованный от 405-й модели. Хотя он и способен разогнать тяжелый автомобиль до 175 км/ч, обгоны придется выполнять в темпе «Жигулей». Не слишком привлекателен двигатель и в плане экономии – расход топлива всего на 0,3–0,4 л меньше, чем у 1,8 л. К тому же последний можно найти под «92-й» бензин, а 1,6 л выпускался только в европейском варианте. Оптимальный выбор – 1,8 или 2,0 л. Первый порадует экономичностью, второй – динамикой. Очень хорошо зарекомендовал себя сравнительно новый 2,2 л, но он устанавливался только с механической коробкой передач. Приверженцам «автомата» лучше выбирать мотор от двух литров и выше, но самый мощный – трехлитровый V6 подразумевает и дорогую комплектацию, и солидные расходы на бензин – в городе он выпивает 16 литров на сотню. «Шестерки» после 1999 года чуть экономичнее и заметно мощнее, но в России их сравнительно немного.

Серьезных недугов у этих моторов нет, а проявившиеся дефекты в основном уже устранены за счет производителя*. В первую очередь это относится к зимнему пуску моторов EW, которые устойчиво заводились лишь до -15°С. После бесплатной перепрошивки у дилера блока управления критическая температура упала до приемлемых минус 25°С. Другая проблема также связана с морозом: на трассе застывал конденсат в трубке вентиляции картера. Результат – обильная течь масла через сальники или выброс его через щуп. С 2002 года дефект побороли – впускной коллектор стали оснащать электроподогревом. Заменили коллектор и на ранее проданных автомобилях.

На старых двигателях XU (их устанавливали до 2001 года) таких проблем нет, но на моторах со стажем нередко подтекает масло из-под пластиковой крышки головки цилиндров – как правило, достаточно сменить ее прокладку. Не очень долговечна здесь помпа – нередко уже после 80–100 тыс. км она начинает пропускать антифриз. Течь небольшая и заметна лишь по скопившимся солевым отложениям. Немедленного вмешательства узел не требует, поэтому замену помпы целесообразно совместить со сменой ремня ГРМ и его ролика. Периодичность этой операции на бензиновых моторах – 90 тыс. км. При обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями на всех моторах, кроме бензинового с наддувом, поэтому превышать этот срок рискованно.

Межсервисный интервал для «Пежо» – 15 тыс. км. Большинство ТО двигателя сводятся к замене масла (синтетика 5W40) и фильтров. Клапаны регулируют только на восьмиклапанном 1,8-литровом – шайбами, но зачастую зазоры не уходят и после 150 тыс. км. На всех 16-клапанных установлены гидрокомпенсаторы зазоров. А вот свечи, особенно на моторах EW, нередко приходится менять при каждом ТО – спасибо «химикам» на заправках.

Немало сомнений вызывало низкое расположение воздухозаборника «четыреста шестых» – якобы лужа по щиколотку уже способна погубить мотор. Многие сервисы по просьбе клиента выводят трубу повыше, в моторный отсек. На самом деле все не так страшно: воздух забирается из-под фары – достаточно высоко, и попасть туда может только большая волна. Другое дело, что труба делает изгиб внизу, и если там она расколота, мотор может хлебнуть лиха. Ну и, конечно, не стоит долго стоять в «озере» – иначе вода наберется через сливное отверстие.

Правильные дизели

Франция – одна из самых «дизелизованных» стран: 85% новых легковушек работают на солярке. Французские дизели хорошо ходят и в России. Одна из приятных изюминок этих моторов – резиновая груша в системе питания. С нею заполнить систему топливом (например, при смене фильтра или промывке бака) – пара пустяков: несколько качков, и воздуха в системе как не бывало. Предусмотрены и подогрев фильтра тонкой очистки (от системы охлаждения), и датчик присутствия воды в топливе.

Оптимальный выбор для России – XUD11: наддувный вихрекамерный 2,1 л с тремя клапанами на цилиндр. Характеристиками впрыска управляет электроника, но форсунки обычной конструкции – их и промыть можно, и заменить недорого. Более экономичный 1,9 л с классическим ТНВД, который устанавливали и на наши «нивы», еще проще, но его 90 л. с. для « Пежо 406» все же маловато.

Современные дизели с непосредственным впрыском с системой «коммон рейл» (HDI) фантастически экономичны и очень тяговиты, но значительно сложнее в ремонте. Один противосажевый фильтр с электронным управлением чего стоит. Пока эти машины без особых проблем служат в мегаполисах, но в провинции благоразумно предпочитают проверенные вихрекамерники.

На постном масле

На «Пежо» с мощными двигателями (V6, дизель 2,1 л) устанавливали сцепление с гидроприводом, на остальных – тросовое, с автоподводом. Средний срок его жизни – 150 тыс. км, на дизелях – заметно дольше. В приводе механической коробки передач дорестайлинговых машин были тяги; в их шарнирах со временем скапливалась грязь, затрудняя работу рычагом. Заменить их несложно. Одно время «Пежо» выпускал крайне недолговечные пластиковые тяги, сегодня их практически не осталось. После рестайлинга коробки получили тросовый привод, который работает без нареканий. В МКП до 1999 года масло меняли каждые 60 тыс. км, в новых коробках залита синтетика: для нее с той же периодичностью предусмотрен лишь контроль уровня.

Коробки, как и сцепления, разные для «больших» и «средних» двигателей: в «большой» КП – синхронизаторы с латунными кольцами, в «средней» – с алюминиевыми. Последние требуют нежного обращения – стоит несколько раз ударом включить передачу или ненароком зацепить ручку, потянувшись на светофоре к «бардачку», и скорый ремонт неизбежен. Так что они – не для уличных гонок.

«Автоматов» на « Пежо 406» было три. До 1999 года устанавливали беспроблемный ZF, потом создали свой, французский, который на морозе стал сбоить из-за некорректной работы встроенного термоэлемента. Инженеры быстро изменили конструкцию, и дефект пропал (сегодня такая переделка обойдется у дилера в $50). С конца 2001 года «четыреста шестые» получили новый адаптивный «автомат», очень удобный в обслуживании и ремонте (например, его гидроблок меняется как одно целое, без полной разборки коробки). При возникновении ряда неисправностей он переходит в аварийный режим, о чем сигнализируют мигающие символы спорт-режима и скользкой дороги (снежинка). До гаража добраться можно, но, если продолжать ездить в этом режиме, могут сгореть фрикционы. Мастерских, где перебирают «пежовские» «автоматы», даже в Москве раз-два и обчелся. Поэтому выгодней заменить агрегат на отремонтированный в заводских условиях или б/у. «Пежо» настоятельно рекомендует для них «родное» масло – Esso LT 71141. Менять его лучше каждые 40–60 тыс. км, хотя инструкции требуют лишь контролировать уровень.

Приводы – почти вечные. Чехлы – из прочного эластомера, похожего на пластик. Очень долговечны задние подшипники, объединенные со ступицей, пробег 250 тыс. км и более. Передние ходят меньше – порядка 100 тыс. км.

Стальные желуди

Одна из изюминок « Пежо 406» – подруливающая задняя подвеска. Первые два года нижние поперечные рычаги оканчивались шаровыми шарнирами, которые механики прозвали «желудями». Через год-другой «желуди» начинали стучать – в шарнирах появлялся люфт. С 1997 года их сменили более долговечные сайлент-блоки. Как правило, через 50–80 тыс. км приходится заниматься «регулировочной» (отвечающей за схождение) тягой и стойками стабилизатора поперечной устойчивости.

Стойки стабилизатора передней подвески также претерпели изменения: с 1997 года вместо недолговечных Г-образных, у которых «прямой» шарнир работал на отрыв, стали устанавливать Z-образные. Их в России хватает на 50–60 тыс. км. Шаровые опоры здесь унифицированы с более тяжелыми моделями 605 и 607 и ходят свыше 100 тыс. км.

Амортизаторы «Пежо» выпускает свои – надежные, долговечные и к тому же не слишком дорогие для оригинала. До рестайлинга они были маслонаполненные, после – с газовым подпором. И те, и другие продержатся более 100 тыс. км. А вот опорный подшипник стойки ржавеет и изнашивается от попадающей в него влаги и грязи. Стук, люфт и ощутимое перекатывание шариков появляются через четыре-пять лет эксплуатации.

До рестайлинга на задней оси « Пежо 406» с моторами 1,6 и 1,8 л стояли барабанные тормоза, которых хватало на 150 тыс. км. Дисковые, естественно, более чувствительны к грязи и соли, но при целых пыльниках направляющие закисают редко.

Первые четыре года машины сходили с конвейера с французским гидроусилителем руля с отдельным гидроцилиндром, затем их сменило изделие фирмы ZF. «Француз» иногда страдал течью из распределителя (золотника) и стуком в зацеплении, зато был ремонтопригоден и всеяден: переваривал даже «придорожную» ATF. Усилитель ZF в случае проблем меняют в сборе, но обычно ни тот, ни другой агрегат хлопот не доставляют.

Основные операции по обслуживанию и ремонту подвески и тормозов мы уже описывали. Не пожалейте только денег на фирменный сход-развал: ведь здесь регулируют все четыре колеса по специальной технологии.

Компьютер начинает и выигрывает

В электрике дорестайлинговых «пежо» мог разобраться и «дядя Вася», вооруженный нехитрым тестером и руководством по ремонту. После 1999 года блоки управления связали мультиплексной шиной – пожалуйте на диагностику к профессионалам. Метод научного тыка может обойтись очень дорого. Например, если на одометре вдруг высветился странный пробег – тысяч так 600, не спешите втыкать приборный щиток в другой автомобиль, чтобы разобраться, где собака зарыта. В этом случае проверяемый щиток заразит «чужой» блок управления, а тот, в свою очередь, «свой» щиток, когда его вернут на место. Дело в том, что для защиты от скручивания пробега информация о нем находится в блоке управления и в щитке приборов. Если данные не совпадают, то большее значение замещает меньшее – поэтому у рестайлинговой машины скрутить пробег почти невозможно. А испорченный блок со щитком обойдутся минимум в $1300. Дорогая наука.

В целом электрика надежна, но пол надо держать в сухости – под левой ногой водителя проходит жгут проводов, отвечающий за «дверной пакет». На машинах до 1999 года часто обламывался жесткий провод к датчику износа колодок – немало дисков загублено владельцами, наивно ожидающими подсказки на приборной панели. После рестайлинга провод стал мягче, а его обрывы – редкостью. Отключение аккумулятора и прикуривание сбоев в электрике не вызывает, а фирменная клемма батареи, не требующая гаечного ключа, наверняка порадует многих.

Покупаем

Ржавчина на кузове, как правило, признак аварии: все панели, кроме крыши, оцинкованы. А вот днище на наших дорогах уберечь сложно, особенно если это европейский вариант. У «россиянина» пружины на полвитка повыше (клиренс увеличен на 18 мм), и нежный алюминиевый поддон двигателя в обязательном порядке укрыт стальной защитой, поэтому и днище, и картер, и бамперы целее. Некоторое ухудшение управляемости из-за изменения характеристик подвески способны уловить лишь самые требовательные водители.

На машинах до 1997 года в панель приборов была встроена клавиатура иммобилайзера, выдвигающаяся перед пуском двигателя. При монтаже дополнительной сигнализации установщики нередко не возвращали на место хомут, удерживающий провода, и те со временем обламывались. Об отказе системы владелец узнает, увидев две горящие лампочки на клавиатуре – зеленую и красную. Троекратный неправильный набор кода блокирует компьютер на длительное время. Чтобы не попасть впросак, узнайте код у прежнего владельца (его можно менять по своему усмотрению, и если владелец его забыл, «официалы» не помогут) и проверьте состояние проводки у специалистов. При отказе не пытайтесь тыкать кнопки наугад – вызывайте эвакуатор. С появлением в 1998 году энергонезависимого чипа в ключе эта проблема исчезла. Но при его утере потребуется код, который записан на карточке под защитным слоем – не забудьте получить ее у прежнего владельца. При утере карточки этот код хоть и сложно, но можно восстановить.